Системы внутренней канализации

Система канализации из чугунных труб
Чугунные трубы используют как наружной системы водопроводов, так и для внутренних сетей канализации и водостоков. Изготавливают канализационные трубы и фасонные части к ним методом центробежного литья из серого чугуна, поэтому бросать их, править на них гвозди и пр. не допускается.
Для предохранения от коррозии трубы снаружи и внутри покрывают слоем нефтяного битума. Благодаря такому покрытию внутренняя поверхность труб становится более гладкой, что уменьшает трение воды о стенки. По сравнению со стальными чугунные трубы обладают повышенными антикоррозийными свойствами.
Цельность трубы проверяют при тщательном осмотре и простукивании. О наличии трещин, швов, раковин, свищей и других дефектов свидетельствует глухой звук. Поверхность труб снаружи и внутри должна быть чистой и гладкой. Метал трубы в изломе, должен быть однородным, мелкозернистым, плотным и легко поддаваться обработке режущим инструментом.
Чугунные канализационные трубы выпускают с раструбами, длинна которых зависит от диаметра труб. Ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца другой трубы составляет 6мм для труб диаметром 50 и 100мм и 7мм для труб диаметром 150мм. Для соединения труб применяют чугунные фасонные части.
Под умывальники, мойки, раковины  устанавливают трубы с диаметром 50мм. Выпускной патрубок унитаза вдвигается в трубы с диаметром 100мм, все туалетные и стояковые трубы имеют тот же диаметр.

Соединение чугунных труб. Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в  раструб конца трубы или фасонной части.
При укладке чугунные трубы располагают так, чтобы раструбы были направлены в сторону, противоположную течению воды. Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски, зубилом за несколько проходов по метке выбивают канавку глубиной 1/3 толщины стенки, затем ударами молотка отделяют части трубы. Торец необходимой части трубы должен быть расположен перпендикулярно ее оси и не иметь трещин, зазубрин и т.п.
При соединении хвостовую часть одной трубы вставляют в раструб другой так, чтобы оставался зазор в 5-6мм, что проверяется специальным крючком. Затем трубы центрируют,  и кольцевой промежуток заделывают просмоленными прядя-ми льна или пропитанным жиром пеньковым канатом.
Первый слой уплотнителя заводят в виде кольца так, чтобы концы прядей или каната не попали внутрь трубы. Уплотнение продолжается до тех пор, пока не будет заполнено 2/3 глубины раструба. Последний слой уплотнителя накладывают прядью или канатом без смолы и жира, чтобы не препятствовать сцеп-лению уплотнителя и цемента. При этом непременно исполь-зуют конопатку или чеканку. Трубу в раструбе после осадки уплотнителя центрируют клиньями.
Оставшуюся 1/3 глубины раструба заполняют раствором цемента марок 300-400 в пропорции по массе: 9 частей це-мента на 1 часть воды. После утрамбовки цемента конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить качественное затвердение. Вместо цемента можно использовать битумную мастику, асбестоцементную смесь, гли-ну, их сверху промазывают масляной краской, битумом и т. п.
Асбестоцементную смесь составляют из цемента марки 400 и асбестового волокна в соотношении по объему 2:1. Увлаж-няют смесь водой перед заделкой зазоров. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на  1/3 высоты раструба.
После осадки уплотнения трубу в раструбе центрируют с по-мощью деревянных клиньев, добиваясь равномерного зазора по всей окружности раструба.

Крепление труб. Крепление выполняют таким образом, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать их перемещению в осевом направлении. Такое требование имеет особое значение для труб отопления и горячего водоснабжения.
Существуют неподвижные и подвижные крепления. В месте контакта неподвижные крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании или охлаждении к стягиванию труб между точками контакта. А на подвеске, даже при непо-движном креплении, трубопровод в целом может перемещаться.
Трубы с наружным диаметром до 40мм фиксируются крю-чьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами. Расстояния между креплениями для труб с внут-ренними диаметрами 15, 20, 25мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5м, с изоля-цией -1,5; 2,2м. Вертикальные трубы крепятся через 3 м.

Ремонт чугунной канализации. Сначала на поврежденное место накладываются 2-3 резиновые прокладки, которые прижимаются к трубе металлическими пластинами. Обжатие самой ленты производится обручами с помощью болтов либо металлической проволокой достаточной толщины с закручи-ванием ее плоскогубцами, после чего можно затянуть бандаж с помощью рычага.

Заделка трещин в чугунных трубах. Стояк канализации или отводная труба могут получить и более серьезные поврежде-ния. И если чугунная канализационная труба треснула, то од-ним бандажом уже не обойтись.
Вопреки сложившемуся мнению, треснувший чугун отре-монтировать все-таки можно. Для этого трещину или другое повреждение трубы слегка разделывают, углубляя с помощью шабера, а затем тщательно обезжиривают. Составляют замаз-ку, смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кисло-ту в пропорции по массе 1,5:1. Замазывают трещину сразу после смешивания, поскольку смесь очень быстро застывает.
Еще один рецепт замазки для заделки трещин: 2,5кг желез-ных опилок, 60 г порошкообразного  нашатыря и 30г серы. Все перемешать, перед употреблением добавить воды, чтобы по-лучилась густая кашица.